イスラム教はイスラム教徒が純粋な絹を着るのを禁じている。 そこで彼らは「合法的な」マシュルを着た

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現在のグジャラート州のカッチ地方とパタン地方で生まれたと考えられる光沢のある綿と絹の織物であるマシュルは、「許可された」または「合法な」を意味するアラビア語にその名前が由来しています。 少なくとも 16 世紀にまで遡るこの生地は、もともとイスラム法のハディースで禁止されている純粋な絹の着用をイスラム教徒の男性が回避できるように作られたものです。

マシュルは、浮かせた経糸サテン織りが特徴で、各シルクの経糸が 6 本の綿の緯糸の上を通過するため、マシュルの衣服を着用したときにシルクが肌からほとんど離れます。 生地を織り上げた後、清水に浸し、木道具で叩いて独特の光沢を出します。 伝統的に、布には天然染料を使用したバンダニとイカットの技術を使用して縞模様または模様が付けられており、グジャラート州では赤、黄、黒の模様が歴史的に好まれています。

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16 世紀のムガール帝国の文書『アイン・イ・アクバリ』では、関連するペルシャの織物であるスシについての言及があり、マシュルも同時期にインドに存在していた可能性があることを示唆しています。 ほとんどの学者は、マシュルは純粋に南アジアの発明であると信じていますが、他の学者は、それが西アジアの布地や刺繍の工房、またはティラズ・カナのはるか以前に起源を持っていた可能性があると示唆しています。 マシュル生地は、アラチャやタップシールなどのシルクを使用した他の混紡生地と同様に、インドだけでなく、西アジアや北アフリカにまたがる中世イスラム世界のイスラム教徒コミュニティの間で人気を博しました。 これらの織物は歴史的記録の中で同じ意味で呼ばれることが多く、その起源と広がりを正確に追跡することが困難であり、港などこれらの織物が取引されていた地域における歴史的な生産規模が曖昧になることがよくあります。グジャラート州の。

クッチ族のコミュニティで持参金用の衣服を作るために伝統的に使用されてきたマシュルは、ラバリのアップリケや刺繍作品、またラジャスタン州のメグワル族のコミュニティが行うカンジャリ作業の基布として使用されています。 マシュルは女性のブラウスやガーグラ（スカート）、男性の上下の衣服などに縫い付けられるのが最も一般的ですが、布製バッグの裏地や枕カバーなどの家具用布地としてもよく使用されます。 インドの北部と東部では、西部や南部に比べてマシュルは衣服を作るのにあまり人気がなく、通常の 6 本の緯糸ではなく 4 本の緯糸を使用して織られることがよくありました。 生産の中心地にはバラナシとムルシダーバード（それぞれ現在のウッタル・プラデーシュ州と西ベンガル州）があり、前者は主に地元で人気のある平織りのグルバダン綿と絹織物を生産していた。

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この布地、特にイカット模様の布地は、17世紀以降デカン・スルタン朝で人気があったようで、最も初期に知られている視覚的証拠は1635年に作られたビジャプールのスルタン・アディル・シャーの肖像画であり、マシュル・イカットを着た王が描かれている。ジャマ。 デカン・スルタン朝は西アジアと強い商業的および文化的なつながりを持っていました。 学者らは、南部のマシュル生産の中心地として知られるハイデラバードが、デカン地域の他の地域に広がる前の16世紀に、元々はグジャラートではなくトルコとペルシャから生地を入手したのではないかと推測している。 19世紀までに南部の織物の中心地は現在のタミル・ナードゥ州に移り、タンジャヴル、ティルチラーパッリ、アルコットにはグジャラート州からの出稼ぎの織工が集まり、本物のマシュルと模造品の両方のマシュルが生産され、後者はイカット模様を特徴とするが平織りである。